domingo, 28 de diciembre de 2014

Enfermedades de los hámsters

Enfermedades de los hámsters

En general, los hámsters (especialmente los que viven en la naturaleza) son pequeños animales robustos y no se ven afectados por muchas enfermedades naturales. Sin embargo, son muy susceptibles a las enfermedades infecciosas de los otros animales, incluyendo los seres humanos.

Muchas de las enfermedades, problemas y dolencias ahora asociados con hámsters son un resultado directo de su cautiverio. Debido al pequeño tamaño del hámster, una enfermedad leve con frecuencia puede llegar a ser grave si no se da un tratamiento inmediato. Dado que los hámsters son criaturas nocturnas muchos signos tempranos de la enfermedad pueden pasar desapercibidos. A fin de garantizar una buena salud, los hámsters deben ser revisados regularmente.
Las cosas que se deben observar cuidadosamente incluyen los hábitos alimenticios, el ejercicio rutinario, el bienestar y la fuerza de los dientes, extremidades y huesos. El cuerpo debe ser revisado para detectar protuberancias o bultos, cortes y abrasiones, etc. por lo que te recomendamos que le realices por lo menos un examen físico semanal. Un hámster enfermo por lo general se vuelve irritable y arisco. También pueden estar más aletargado o caminar con las piernas rígidas si se les obliga a moverse o pueden sentarse en una posición de joroba. Los ojos pueden parecer aburridos, hundidos y a veces húmedos. Y no comen mucho, lo que a menudo resulta en la pérdida de peso.
Te recomendamos que al menor síntoma extraño que veas en tu hámster le realices un examen físico y vigílalo atentamente durante los días siguientes, por si desarrolla alguna enfermedad.

Lesiones en los hámsters

A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nuestros pequeños hámsters se lastiman. Puede ser por otro hámster o por otra mascota o simplemente por el sentido de la aventura hiperactiva de nuestro amigo. La mayoría de las lesiones del hámster enano son causadas por otros hámsters enanos. Tan lindo como puedan ser, también pueden ser muy crueles cuando están enfadados.
Lo primero que hay que hacer después de haber dado al hámster herido la atención médica adecuada, es eliminar la fuente de la lesión. Si la lesión fue causada por otros hámsters, no permitas a los hámsters seguir viviendo juntos con la esperanza de que su relación mejore. Si uno de los hámsters ya está herido la tensión entre los hámsters se intensificará en lugar de disiparse.
Las lesiones pequeñas pueden ser atendidas con ungüentos tópicos. Asegúrate de consultar con un veterinario para estar seguro de que la pomada que deseas utilizar es segura para los hámsters. Si la lesión del hámster es muy grave, debes contactar con un veterinario inmediatamente.
Los hámsters son criaturas resistentes, y si les da la atención adecuada, se recuperaran muy rápidamente y podrás volver a jugar con ellos muy pronto.

 

Las lesiones más comunes

Abscesos

Por lo general, son el resultado de los cortes y mordeduras que, o bien han sido pasadas por alto o no se han limpiado correctamente. Una vez que un absceso (un bulto lleno de líquido) se ha desarrollado, se requiere un viaje al veterinario. El veterinario probablemente abra el absceso y lo vacié. Después del procedimiento, el veterinario probablemente le recetará antibióticos por un tiempo mientras la herida sana.

Miembros rotos

Normalmente, es el resultado de una caída. Si se sospecha de que algún miembro del cuerpo está roto, lo mejor es obtener el asesoramiento de un veterinario que probablemente no va a envolver o entablillar la ruptura, ya que sólo será cuestión de tiempo antes de que sea masticada por el hámster. La extremidad puede no curar recta, pero esto no es probable que afecten al pequeño hámster resistente. Sin embargo, si el miembro está siendo arrastrado o que parece que esta inflamado, debes una vez más buscar la ayuda del veterinario. Para permitir que el tiempo de curación pase sin percance y sin lesiones adicionales, el hámster debe ser trasladado a un acuario (la jaula está prohibida ya que el hámster podría tratar de escalar), la rueda debe ser retirada y otros juguetes que requieran el uso de la extremidad rota. Mantén al pequeño lo más tranquilo posible y dejar que el miembro roto sane naturalmente.

Cortes y Mordeduras

A veces los hámsters jóvenes se ponen demasiado entusiasta en sus riñas, peleas y algunas veces pueden lastimarse como resultado de un intento sin éxito de apareamiento lo que puede causar cortes y mordeduras. El hámster herido con sólo pequeños cortes y mordeduras debe ser colocado en una jaula separada. A continuación, se lamerá y limpiara las heridas y mordeduras, que deben sanar rápidamente. Cortes y mordeduras más graves deben ser atendidas, debes cortar el pelo alrededor de la herida con una tijera de punta roma. Para evitar que el corte de pelo caiga en la herida, mojar las tijeras y el cabello se aferra a las cuchillas de la tijera. Una vez que el pelo se ha eliminado, limpiar el área con una solución salina o peróxido y aplicar un buen ungüento antibiótico. Si observas signos de infección o un inicio de un absceso llevar al hámster inmediatamente al veterinario.

Heridas en las bolsas de las mejillas

Las bolsas de las mejillas de los hámsters son secas, no húmeda como en el ser humano, y pueden llegar a ser afectadas si él/ella no es capaz de extraer lo que está en la bolsa. Los alimentos pegajosos, material para el nido y algunas semillas puntiagudas son los culpables más comunes. Una bolsa afectada aparecerá como un bulto (a veces se asemeja a un absceso) y en ocasiones puede ser tan grande que hace que los ojos se cierren. No hay remedio casero eficaz para esta enfermedad, la bolsa debe vaciarse y enjuagarse por un veterinario. Esta es una de esas situaciones en las que más vale prevenir que curar, no alimentarlos con alimentos pegajosos que puedan adherirse a la pared interna de la bolsa y estar al tanto de todo lo que le has dado al hámster que podría almacenar en su bolsa. Al igual que los bebés pequeños que tienden a llevarse todo a la boca, un hámster intenta poner todo en su bolsa.

Irritación de los ojos

A veces un ojo puede rayarse durante una riña con otro hámster, o puede irritarse por algo como el polvo, la suciedad, astilla de madera, etc. Si el ojo está cerrado y con mucha legaña, empapa una toalla con agua tibia (no caliente), y límpiale el ojo. Esto puede tener que repetirse varias veces antes de que abra el ojo. Una vez que el ojo está abierto limpiar con una solución salina (la solución salina hecho para lentes de contacto es estéril y funciona bien). El ácido bórico también se puede utilizar. Normalmente los ojos curan muy rápidamente. Un veterinario debe ser consultado en caso de una lesión ocular grave o si el enrojecimiento persiste. La solución salina puede ser utilizada directamente de la botella. Sin embargo, si se utiliza ácido bórico, hay que preparar una solución (mezclar una cucharadita de ácido bórico con media taza de agua hervida fría).

Dientes rotos

 
Información general.- el mayor riesgo no viene por el diente roto, que volverá a crecer sin problemas, sino por el otro incisivo que puede sobrecrecer al no desgastarse por rozamiento con el diente roto.
Causas.- por golpes, alimentación pobre en minerales (calcio) -exceso de pipas-, los hámsters viejos son más propensos.
Síntomas.- diente roto, sangre en la boca.
Tratamiento.- añadir más calcio a su alimentación (existen productos específicos para roedores o bien pienso para perros, queso, etc. que son ricos en calcio).

 

fuentes: http://tuhamster.com

http://www.hamstersenanos.com/

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Consejos de mantenimiento de un roedor

Los roedores domésticos se dividen en, grandes roedores como las chinchillas, cobayas, etc y en pequeños roedores como los ratones, hámsters.
 
Estos animales aunque sean de la misma familia tienen pocas cosas en común, por lo que hablaremos de ellos por separado. Estas cosas son: tienen una vida corta, sus incisivos crecen durante toda su vida, son de hábitos nocturnos y tienen sensibilidad a ciertos antibióticos.

 
CUIDADOS BASICOS
 
CHINCHILLAS:
 
La chinchilla es el roedor doméstico que más vida media posee con 10 años. Los adultos llegan a pesar unos 500 g (las hembras son mayores que los machos).
 
Estos roedores son arbolícolas, de climas secos, con temperaturas por debajo de 20 ºC y de hábitos nocturnos. Por lo que hay que proporcionarles jaulas verticales grandes (madera, plástico,…) con estanterías o ramas por donde puedan subir, proteger la jaula de temperaturas elevadas y de zonas con mucha humedad (puede provocarles alteraciones respiratorias). Hay que ofrecerles baños diarios de arena (15 minutos aproximadamente) para que ellas se limpien y un sitio en la jaula donde se puedan esconder y minimizar el estrés del animal.
 
Las jaulas con barrotes están contraindicadas, ya que pueden roerlos y probocarles problemas dentales a largo plazo.
 
Como sustrato para la jaula usaremos aserrín, paja o tiras de periódico, NUNCA ARENA PARA GATOS, produce problemas respiratorios, dermatitis y es toxica si se ingiere.
 
A la hora de manipular una chinchilla nunca lo haremos de las orejas o del pelo, ya que estos animales pueden desprenderse de zonas de su pelo como mecanismo de defensa (parecido a los lagartos cuando se desprenden de su cola).
 
Las chinchillas pueden vivir solas, en parejas o un macho y varias hembras, NUNCA varios machos juntos porque se pelearían entre ellos.
 
COBAYAS:
 
Las cobayas tienen una esperanza de vida de 4 a 8 años y los adultos llegan a pesar entre los 750 y 1000 g. 
 
Al igual que los humanos y una especie concreta de murcielago NO sintetizan vitamina C, por lo que tendremos que aportarsela nosotros mediante la dieta (vegetales verdes, cítricos como la naranja y papas). Necesitan 10 mg/kilo/dia de vitamina C.
 
Como hábitat para las cobayas podemos usar las jaulas que se venden para conejos, pero cuidado con los barrotes que al igual que las chinchillas los pueden roer. No es necesario que le coloquemos un refugio en la jaula pero se le puede poner. De sustrato usaremos el mismo que para las chinchillas.
 
Las cobayas son más sociables que las chinchillas y las peleas entre ellas son raras, por lo que las podremos mantener en grupos del mismo sexo.
 
Hay que conocer que los roedores junto con los conejos possen una flora intestinal muy sensible que podemos alterar con la administración de antibióticos, por lo que nunca se deberá medicar al animal en casa. Son especialmente sensibles las cobayas a la penicilina.
 
HAMSTERS:
 

Los hámsters son los roedores con menor esperanza de vida con 2 – 3 años, reduciendose a 1´5 años en el caso del hámster ruso y alcanzan de adultos un máximo de 140 g. 
 
Como característica anatómica peculiar en los hámsters, está la presencia de unas glándulas en los flancos del abdomen que usan para marcar el territorio e identificarse entre ellos. Hay que tener cuidado con estas glándulas, ya que si se desconocen pueden parecer abscesos. La limpieza excesiva de la jaula borrará las marcas dejadas por estas glándulas y producirá estrés en el animal.
 
Como el resto de roedores van a ser sensibles a las altas temperaturas (>23 ºC) y al exceso de humedad.
 
Hay mucha variedad de jaulas para hámsters en el mercado con todos los accesorios que necesita: casitas donde esconderse, norias en donde correr, etc. Solo mencionar que las jaulas que sean totalmente de plástico y tengan tubos para conectar diferentes secciones de la jaula, tienen que limpiarse a menudo o tener tubos con orificios de ventilación, porque los hásmters orinan en todas partes y van a acumular mucho amoniaco. El sustrato será el mismo que para el resto.
 
Es muy dificil mantener 2 hámsters en una misma jaula, debido a la agrisividad entre ellos, tienen que ser jaulas muy grandes y con escondites, comederos y bebederos separados. Es recomendable mantener uno solo.

conejos

Los conejos pertenecen a la familia de los lagomorfos y como características más relevantes podemos nombrar que son herbívoros monogástricos, tienen una vida media de 8-12 años, su peso adulto ronda entre 1 Kg. y 8 Kg. (varía según raza y sexo), sus dientes crecen durante toda su vida y realizan la cecotrofia.
 
CUIDADOS BASICOS
 
Como alojamiento para nuestra mascota tenemos muchas conejeras en el mercado para elegir. Una adecuada sería que estuviese hecha de metal o plástico con altura suficiente como para que el conejo cupiera de pie y con una superficie mínima de 90x60 cm para un conejo pequeño.
 
Para estos animales necesitamos un sustrato que retenga la humedad para evitar problemas respiratorios y pododermatitis (infecciones en la piel de los pies), por lo que usaremos serrín, paja, heno o tiras de papel de periódico. ESTA TOTALMENTE CONTRAINDICADO COMO SUSTRATO LA ARENA PARA GATOS, ya que provoca infecciones respiratorias y si se ingiera produce obstrucciones intestinales.
 
Las jaulas las podemos colocar en el interior o el exterior de la casa pero en cualquier caso hay que mantenerlas alejadas de las corrientes de aire y de las temperaturas extremas. A 27 ºC sufren insolaciones y enfermedades respiratorias.
 
Los conejos deben de gozar de periodos de libertad pero SIEMPRE vigilada, para evitar que roan todo lo que se encuentren (cables, muebles,…).
 
Para mantener a nuestra mascota en un buen estado de salud debemos vacunarla a partir de los 2 meses de vida de mixomatosis y enfermedad vírica hemorrágica del conejo, ambas se contagian por contacto directo o por moscas y mosquitos, por lo que tendremos más cuidado cuando convivan varios animales juntos o estén en ambientes rurales. La inmunidad dura 6 meses pero si se pone a principios de primavera se podrá prolongar la vacunación a una vez al año.
 
En épocas de muda es aconsejable darles malta (presentación comercial para gatos) 3 veces a la semana y cepillarlos a menudo para evitar obstrucciones intestinales por la ingestión de bolas de pelo.
 
ALIMENTACION
 
La alimentación de los roedores domésticos no es complicada, porque ya hay en el mercado piensos comerciales muy bien balanceados para cada especie. Quizás aún sea difícil encontrar pienso para chinchillas, que en su defecto se les puede dar el de cobayas o de conejos.
 
La dieta hay que suplementarla con verduras y fruta fresca, sobre todo en las cobayas por su deficit en vitamina C. La comida fresca hay que cambiarla todos los días aunque no se la hayan comido, porque las vitaminas se oxidan al contacto con el aire.
 
Hay que evitar en todos los casos las MONODIETAS a base de pipas, que les gustan mucho a los hámsters por su desequilibrio en nutrientes y su alto contenido en grasa.
 
También hay que ofrecerles heno u otro material abrasivo para que puedan desgastar la dentadura y evitar problemas de maloclusión dental que dificulten la ingesta del alimento. La fibra alimentaria (heno), también favorece el transito intestinal.
 
El agua hay que mantenerla siempre a disposición mediante bebederos de botella. Si se va a suplementar la vitamina C a las cobayas en los bebederos hay que tener en cuenta que si la boca de la botella es de metal va a oxidar la vitamina.

martes, 16 de diciembre de 2014

juguetes para roedores


Túnel para roedoes

Todos los roedores necesitan estar entretenidos de forma constante. El túnel para roedores ofrece a su roedor variación, juego y diversión. Puedes hacerlos tu mismo con los rollos de papel higienico o similar, dependiendo del tamaño de tu roedor.

Soporte para el alimento Food-Ball 

El soporte de alimentos protege la comida de impurezas e incita al roedor a obtener sus alimentos de forma divertida. Su mascota tiene que estirarse y extenderse para llegar a su comida. Además esta operación se hace más difícil debido a que la cadena del soporte balancea la bola. Así se mantendrá ocupado su roedor.

Atención:
El soporte para el alimento Food-Ball no es apropiado para hámsters, ni ratones. En ratas jóvenes, cobayas o conejos se deberá comprobar antes si el roedor podría meter la cabeza entre los barrotes.

 

Palo de sentarse de algodón

Los pájaros se ponen como locos en este palo de algodón, ya que se mueven y ceden del mismo modo que las ramas y así da la impresión de estar en el entorno natural del pájaro. Gracias a que la cuerda está trenzada, ésta tiene una resistencia diferente en cada lugar, lo que entrena los pies del pájaro. ¡La diversión en toda jaula!

Juego de inteligencia Living World Green

Juego de inteligencia interactivo para esconder pequeñas golosinas, con tapitas para empujar y levantar. Hecho de madera de caucho respetuosa con el medio ambiente.
Con este juego de inteligencia interactivo, tu pequeña mascota tendrá diversión asegurada durante horas. Concebido especialmente para jugar y para estimular el movimiento.

Oculta algunas golosinas en los huecos escondidos y observa a tu querida mascota como las busca con entusiasmo.

compralo en zooplus

COMEDERO PESEBRE PARA ROEDORES

 Comedero ideal para colocar en la rejilla de la jaula y dispensar la paja a nuestros consentidos roedores.

 

Pelota de goma FM

· Para hurón

jueves, 11 de diciembre de 2014

Recorte y cuidado de las uñas de tu roedor

RECORTE Y CUIDADO DE LAS UÑAS


 Los roedores  emplean las uñas para multitud de tareas. Es por esto que las tienen algo afiladas, pero para la convivencia como mascotas, puede ser algo incómodo. Así, puedes limarlas o recortarlas con regularidad, comprobándolas cada mes o cada dos meses.

Cortar las uñas no es difícil, si no tenemos en cuenta que la rata, con toda probabilidad, se opondrá, protestará y se retorcerá para tratar de huir de nuestras intenciones. En estos casos en los que el recorte de uñas puede ser peligroso y suponer la amputación de alguno de los dedos del animal durante el forcejeo, existe la alternativa de limar las uñas. Con una lima de manicurista normal podemos mantener el buen estado de las mismas, con menos riesgos físicos y menos estrés para el animal. Si éste no acusa el tratamiento, podemos utilizar un cortauñas normal y recortar un poco la punta cuando sea necesario. Es muy importante evitar la parte rosada visible en el interior de la uña, ya que esto es un vaso sanguíneo y posee terminaciones nerviosas, por lo que podemos producir una hemorragia si accedemos a él. Si esto sucediera, un poco de maicena aplicada en la punta de la uña debería detener un sangrado leve, pero si fuera excesivo, deberemos acudir a un veterinario de urgencia para cortar la hemorragia.

Una jaula grande que les permita mantener una actividad física elevada ayudará a desgastar de manera natural las uñas de nuestras mascotas y podremos espaciar más estos tratamientos de manicura.

Que accesorios poner en la jaula de nuestros roedores

Es fundamental que nuestros roedores tengan en su jaula diferentes accesorios para su comodidad y entretenimiento.
  • Comedero

Debe ser de materiales resistentes y pesado o estar fijado a los barrotes de la jaula para que no lo puedan mover ni volcar. Se debe limpiar todos los días. Es recomendable utilizar dos o mas comederos, uno para la comida seca, humeda y otro para los alimentos frescos que debemos proporcionar cada día.


  • Bebedero

Se utilizará una botella con gotero para evitar que el agua se contamine con tanta facilidad como en un cuenco. Al igual que el comedero debe limpiarse todos los días. Se recomienda colocarlo por fuera de la jaula y vigilar que no gotee, ya que la humedad en el sustrato puede generar hongos.

Recomendamos los bebederos de cristal para evitar que nuestras ratitas los puedan roer y romper, y para evitar que el agua coja sabores mientras permanece en el bebedero. 






  •    Hamacas

En el mercado hay una gran variedad de hamacas para los roedores. Suelen gustarles mucho para dormir, más frescas en verano y más abrigadas en invierno. Las hay de multitud de tamaños, formas, texturas y colores.



  • Casas y nidos

Hay diferentes opciones opciones de casas en el mercado para nuestros roedores. Debemos siempre asegurarnos que si elegimos que sean de madera, éstas no sean tóxicas para ellos, y en caso de duda descartarlo directamente. No recomendamos los nidos de madera por su imposibilidad para limpiarlos.

Una opción mas fácil y económica es una caja de cartón, la usaran para dormir, jugar o roer. Hay que cambiarlas casi todos los días ya que cogen olores muy fácilmente.



  • Juguetes

Es bueno y necesario proporcionarles diferentes juguetes para que disfruten y se ejerciten. En el mercado se puede encontrar una gran variedad de juguetes para roedores u otros animales. Los tubos son un buen entretenimiento tanto para jugar como para dormir, con ellos debemos asegurarnos que tengan agujeros para ventilar y lavarlos todos los días.




Los juguetes de pájaros o hurones son una buena opción si no encontramos juguetes específicos para roedores. Siempre debemos asegurarnos que no utilicen maderas o tintes tóxicos, en caso de duda siempre es mejor descartarlos. Los rollos de papel higiénico o de cocina son un entretimiento seguro para nuestras ratitas.



  • Rueda 
En esta rueda de ejercicio tu mascota podrá correr y estirar las patas, haciendo todo el ejercicio que necesita para estar sano. Es un gimnasio profesional ideal para que tu mascota se mantenga en forma.    


 

Puedes comprar en tiendanimal  zooplus o kiwoko

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Preparar la jaula para tu roedor

Los trucos para encontrar un alojamiento óptimo para nuestras roedores no son pocos, pero ¡aquí te los contamos para que siempre estén lo mejor posible!

  • Las jaulas deben ser de barrotes o malla metálica, si la hacemos casera, nunca urnas, tuppers o peceras. Los barrotes les ayudan a escalar y hacer ejercicio, por lo que unos barrotes horizontales siempre serán bienvenidos.

  • Si lo que quieres es hacerla casera y de madera, no olvides cerciorarte de que no sea una madera tóxica para ellos. Si además quieres pintarla, fíjate en que la pintura que vayas a usar indique que cumple la normativa UNE-EN-71. Eso te dará la garantía de que la pintura no será tóxica para ellos.

  • No hay que olvidar que el tamaño de la jaula debe ir acorde con sus necesidades de espacio. Para albergar una pareja de roedores es necesario un espacio de al menos 0.25 m3 en la jaula.

  • El lado más corto de una jaula nunca debe ser inferior a los 50 cm, para que nuestros roedores puedan moverse cómodamente. Lo mejor es aumentarlo todo lo que podamos. 

  • Recuerda que los pisos y escaleras deben estar protegidos si son de barrotes y hacerlos lisos, para que no se hagan daño al poder atraparse las patas o la cola.

  • Cerciórate de que el espacio entre barrotes es válido para el tamaño de tu roedor. Si son bebés, será necesario 1 cm o menos, y podrá espaciarse más a medida que vayan creciendo. ¡Créenos cuando te decimos que por donde entra la cabeza de un roedor, entra el roedor entero! Si tu espacio entre barrotes aún es demasiado grande, forra la jaula con malla metálica de luz pequeña.

  • La jaula debe estar situada en un lugar tranquilo, sin ruidos ni corrientes de aire.

  • La jaula debe estar "decorada" con muchos accesorios, hamacas, juguetes... que estimulan a los roedores y mejoran su inteligencia, su estado de ánimo y su salud psicológica. Hay multitud de juguetes aptos para las roedores en las tiendas, pero también puedes fabricar o adaptar tus propios accesorios, eso sí, ¡cerciórate siempre de que no sean tóxicos o peligrosos para ellos al roerlos!

  • Si vas a utilizar sustrato en toda la bandeja de la jaula, asegúrate para tu comodidad de que ésta es alta para que no puedan tirar fácilmente el sustrato fuera de la jaula, y también de que sea cómodo para caminar con sus patitas.

  • Evita los bebederos que goteen y que encharquen la jaula. Pueden pudrir el sustrato o mantener mojados a nuestros roedores y provocarles enfriamiento corporal o resfriados. También procura escoger un comedero que no puedan mover. Los de material cerámico y los que se cuelgan de los barrotes son los más recomendados.

  • Si tu jaula va a albergar roedores jóvenes, puedes utilizar una jaula con altura, poniendo hamacas de "rescate" cada cierto tramo, para evitar caídas fuertes. Si tus roedores ya son mayores, apuesta por una jaula más bajita, casi conejera, para que no tenga accidentes dado que con los años también aumenta la torpeza.

  • Y si no quieres pasarlo mal durante la limpieza diaria o a la hora de tener que coger a algun roedor, busca que tu jaula tenga puertas grandes que te permitan acceder a la totalidad del espacio. Así no tendrás que desmontarla todos los días para limpiar.


Y si en lugar de jaula prefieres usar un tupper, aquí tienes un par de videoconsejos para adaptarlos a las necesidades de tu roedor




COMO ADAPTAR UN BEBEDERO



COMO ADAPTAR UNA RUEDA



OTRA FORMA DE ADAPTAR UNA RUEDA


martes, 9 de diciembre de 2014

Erizo pigmeo africano



Los erinacinos (Erinaceinae), conocidos vulgarmente como erizos, son una subfamilia de pequeños mamíferos cubiertos de púas; pertenecen al orden Erinaceomorpha, aunque antiguamente eran considerados del orden Insectivora, hoy en día obsoleto. Hay un total de 16 especies de erizos, divididas en 5 génerosLos erizos no han cambiado mucho durante los últimos 15 millones de años. Como muchos de los primeros mamíferos han adoptado una vida principalmente nocturna y una alimentación insectívora  


Nombre : Erizo pigmeo africano
Nombre científico: Hibrido
Localización en libertadLos erizos habitan Europa, Asia, África y han sido introducidos en Nueva Zelanda. No hay erizos endémicos de Oceanía, ni tampoco erizos vivos que sean nativos de Norteamérica En España viven dos especies, el erizo europeo y el erizo moruno.

Origen africano


La especie que se vende como mascota es el erizo pigmeo africano, híbrido del erizo africano (Atelerix albiventris) y el erizo moruno (Erinaceus algirus). Este último es una especie autóctona española y está prohibido y penado tenerlo en cautividad, al igual que el erizo común (Erinaceus europaeus). Como mascota también encontramos el erizo egipcio u orejudo(Hemiechinus auritus).
Miden de 10 a 20 centímetros de largo al alcanzar la madurez, y un peso de 350 a 500 gramos;  para que te hagas una idea por si no has tenido uno, es del tamaño de una cobaya  adulta aproximadamente.  
No tienen espinas por todo su cuerpo, tan solo en la parte de atrás de la cabeza y la espalda, ya que tienen un pelaje muy cortito y suave en sus patas y la barriga o panza. Los erizos se esconden haciéndose una pelota de espinas cuando se sienten amenazados, lo que los deja invulnerables al ataque de cualquier depredador. Sus espinas no están totalmente afiladas, de manera que al tocarlos no hacen daño y se siente más como un arbusto duro, que como un montón de agujas.

Sus ojitos y su trufa negra, se asemejan a los de un pequeño peluche.
Los erizos no tienen glándulas de olor como tienen los hurones y otros animales,  por lo tanto mientras su jaula se mantenga en condiciones razonables de aseo, no habrá ningún olor desagradable. 
En cautividad los erizos viven un promedio de 5 a 6 años. 
Aunque son animales de hábitos nocturnos, se adaptan perfectamente a cualquier horario, para jugar, salir de la jaula, caminar en una rueda, etc.
Pueden vivir solos, o en compañía, preferiblemente animales del mismo sexo  si no se deseas tener crías. Conviven perfectamente machos con machos y hembras con hembras. 

No hay diferencias de comportamiento ni cuidados ni nada por sexos, con lo cual si deseas tener solamente uno, da igual inicialmente que tengas un macho o una hembra.  
No son animales agresivos, y aunque no se caracterizan por su inteligencia, reconocen al dueño por el olor.  La mayoría de los erizos raramente o nunca muerden. Aunque sí puede suceder como con cualquier animal.

Alimentación

En la naturaleza los erizos comen gran variedad de invertebrados, una cantidad considerable de materia vegetal, que les proporciona la fibra necesaria, y, ocasionalmente, algún pequeño vertebrado.
En cautividad la dieta principal ha de estar basada en los piensos comerciales que están disponibles para erizos, aunque otra opción es que comen pienso de gatos seco, lo cual hace que sea muy limpio y fácil su alimentación. Los primeros meses comida de gatos cachorros y cuando ya tenga unos 4 meses comida normal de gatos. para prevenir la obesidad, que es un problema grave y frecuente en adultos, hay que racionar el pienso y sólo dar 1 ó 2 cucharadas al día, según el tamaño del erizo. En animales en crecimiento y en hembras gestantes no racionaremos la comida, es decir, siempre han de tener comida en el plato, y a ser posible con un aporte de calcio extra diario.
La alimentación también se puede completar con insectos, frutas y verduras:


o    Las frutas y verduras deben lavarse muy bien, y probar con varias para determinar cual le gustan.
o   Los insectos preferiblemente se deben comparar en tiendas de animales,  y no cogerlos de la calle, para asegurarnos que no contienen parásitos. Los tenebrios o gusanos de la harina son muy baratos, los venden en todas la tiendas de animales y les encantan. Ojo, no dar más de tres o cuatro a la semana porque tienen mucha grasa.
o    Los caracoles le encantan!!, pero cuidado asegurarse que son aptos para el alimento, igual para que no tengan parásitos. No cogerlos de la calle, sino comprar los que venden para comer, que estén vivos.

También de vez en cuando se le puede ofrecer una cucharada de comida húmeda de origen animal (lata para perro/gato de gama alta, carne o huevo cocidos sin sal y queso fresco sin sal). No debemos dar huevos crudos, carne cruda, leche, frutos secos o alimentos duros como zanahorias.
La comida se la puedes poner en una esquina de la jaula, pero lo mejor es ponerle un comedero pequeñito de esos de barro, así sabes bien la cantidad que comen cada día y no la desperdician.
Siempre debe haber agua fresca disponible.Los cambios de alimentación han de hacerse paulatinamente y con supervisión diaria.

Alojamiento

Se necesita una jaula para tenerlos, aunque cada vez más, la gente los tiene sueltos por la casa. Sirven las jaulas de conejos o cobaya, cuanto más grande mejor, pero al no ser un roedor, cualquier tipo de jaula, acuario o caja grande son buenos para ellos, incluso de plástico o cartón,  siempre que tenga idealmente como unos 60 cm de largo x 30 cm de ancho para correr y moverse con soltura. Yo recomiendo que uses las cajas grandes que venden para guardar cosas. No vale más de 12-15€ y te la fabricas muy fácilmente para que vivan perfectamente.

Se le debe colocar una casita con un orificio de entrada para que el animal se sienta protegido y tranquilo a la hora de dormir. Puede ser de madera, plástico o cartón, te la puedes fabricar tu de lo que quieras, adaptada a su tamaño.

 


Lo ideal es que es suelo de su jaula tenga una base de viruta seca. Se consigue en cualquier tienda de animales y es muy barata. Como los gatos, los erizos sobresalen por su gran sentido de la higiene, son animales muy limpios, hacen sus necesidades en una esquina de su jaula, normalmente la más alejada de la puerta de su casa, por eso es conveniente que pongas en una esquina, una bandejita con arena de gatos (que no tenga olor perfumado), a modo de letrina, porque se acostumbran a hacer sus necesidades ahí, y  así es muy fácil para limpiar la jaula. Para el agua lo más práctico es ponerle un bebedero de botella, de los típicos de los roedores , porque así no la ensucian, ni se mojan ni nada.  No son delicados para la temperatura, soportando perfectamente la que hay hoy en día dentro de nuestras casas, sin menor problema, pero lo cierto es que cuanto más calentitos estén, más activos estarán. La temperatura en invierno no debería bajar de 16 grados, ya que no sería bueno para la salud del animal. En el mercado existen muchos aparatos ideales para ello, como cables de silicona, mantas para reptiles, etc. de todas formas, si están dentro de una casa, no necesitaría nada más.

Son animales que les encanta caminar, por eso es recomendable que les pongas una rueda de ejercicio, o que los saques al atardecer a dar una vuelta por la habitación, verás como van investigando todos los espacios, oliendo con su naricita, buscando rincones, objetos por el suelo, intentando trepar por donde puedan etc. En verdad es muy divertidos verlos como se desenvuelven fuera de la jaula.Por último comentar que no existe un plan de vacunación para ellos. Tan solo es recomendable, como para el resto de mamíferos,  desparasitarlos de manera preventiva  cada 6 ú 8 meses,  y para ellos yo uso unas gotas de Stronghold, 15mg, so lo haces tu mimo porque tan solo es ponerle unas gotas de este producto en la espalda.





domingo, 7 de diciembre de 2014

4 cosas a tener en cuenta a la hora de la maternidad de tu cobaya


Para ayudarte con tu decisión, hemos preparado el siguiente artículo:


¿Estoy dispuesto a poner la vida de mi cobaya en riesgo?
-El pasar por el embarazo, parto y postparto es un desgaste muy grande para la cobaya, por lo tanto estamos poniendo su vida en peligro. Por ejemplo, podría sufrir toxemia.

¿Tengo tiempo y espacio para ella?
Una cobaya embarazada necesita una atención extra, ya que debemos vigilar continuamente su comportamiento y su estado físico. También es recomendable que esté muy tranquila, incluso mudándola de jaula si sus compañeras la molestan, por ello debemos tener una jaula espaciosa y preparada especialmente para su comodidad durante todo el proceso.

¿Puedo costear los gastos que supone un embarazo y postparto?
-Durante el embarazo y los meses posteriores, debemos llevar un control veterinario periódico. Debemos tener en cuenta el gasto que esto nos va a suponer y si podemos acarrear con ello, teniendo presente que pueden haber complicaciones y en este caso, las visitas veterinarias y tratamientos aumentarán.

¿Qué voy a hacer con los bebés?
-Pueden nacer de 1 a 6 bebés (a veces incluso más, aunque no es lo habitual). ¿Nos los vamos a quedar todos? Si es así, debes tener en cuenta que no todas las cobayas se llevan bien y quizás tengas que dividirlas en distintos grupos o parejas.
Si has pensado en darlas en adopción ¿Has encontrado una buena casa para ellas? Piensa que no siempre es tan fácil dar a un animal en adopción, porque hay miles y miles de animales buscando casa.si no sabes que hacer con ellas nosotros adoptamos, ponte en contacto con nosotros.

para mas info visita el post cobayas-reproduccion-y-enfermedades

Cobayas, reproduccion y enfermedades

Reproducción


 Las cobayas no son tan prolíficas como la mayoría de roedores; las camadas que tienen son menos numerosas y más espaciadas.
Aunque nos resulte difícil de creer, pueden pasar semanas e incluso meses hasta que una pareja de cobayas se unan y tengan bebés.
Aún así, tenemos que cuidar mucho el tener una pareja de distinto sexo junta, ya que lo más probable es que críen sin descanso, cosa nefasta para la madre, ya que sería un desgaste demasiado elevado.
En el caso de que decidamos que tenga una camada, debemos tener en cuenta que, aparte de la maravillosa experiencia de ver criar a nuestra cobaya, existen distintos factores que pueden ser perjudiciales y las consecuentes responsabilidades que conlleva.
  

Enfermedades
Las cobayas, pueden presentar diversos síntomas ante determinadas enfermedades a los que hemos de estar atentos, y siempre, llevarlos a un veterinario de exóticos que pueda diagnosticar y tratar a la cobaya adecuadamente. Es importante detectar los síntomas lo antes posible, ya que cuanto más pronto encontremos el problema más fácil será su curación.
ATENCIÓN: No mantengas una cobaya con problema dermatológicos al lado de otra sana hasta que el veterinario no sepa su enfermedad y confirme que no es contagiosa.

Hemos realizado una lista con los problemas más comunes y como detectarlos, si tu cobaya presenta alguno de estos síntomas debes llevarla a tu veterinario cuanto antes.

Nunca, debemos tratar a nuestra cobaya por nuestra cuenta y solo dar medicinas que nos recete el veterinario, ya que son animales con una flora intestinal muy sensible ante el suministro de antibióticos y demás, se altera, corriendo así el riesgo de la proliferación de bacterias patógenas, y llegando incluso a ser mortal. Entre los antibióticos más peligrosos encontramos las penicilinas,l as bacitrinas, las eritromicinas, las lincomicidas y las tetraciclinas.

 Síntomas de enfermedades:-Diarrea
-Falta de apetito
-Pelo de la barbilla mojado.
-Dificultad al caminar o falta de movilidad.
-Nódulos o bultos
-Pérdida de pelo
-Rascarse compulsivamente
-Respiración con dificultad y ruidosa, y moqueo o lloro de ojos.
-Estornudos
-Orina roja

Principales enfermedades:

-Escorbuto (falta de vitamina C)
-Mala oclusión dental
-Golpe de calor
-Pulmonía
-Tumores y quistes

-Pododermatitis
-Queilitis (Heridas en la boca)
-Cistitis y calculos renales
-Enteritis bacteriana (Bacterias en el intestino)
-Fecaloma anal
-Piojos, pulgas y sarna
-Hongos
-Coriomeningitis linfocitaria


Síntomas de enfermedades:

Diarrea
Síntoma muy visible al que debemos estar muy atentos ya que produce deshidratación y la muerte poco después. Puede ser debida a varias causas:

→La introducción de nuevos alimentos a la dieta que la cobaya no ha comido antes. En este caso, si la cobaya no tiene ningún otro síntoma, retiraremos este alimento nuevo y el problema deberá desaparecer en uno o dos días. Para ayudarlo podemos dejarlo un día tan solo con heno y agua, para que se le regule el intestino de nuevo.

Provocada por bacterias perjudiciales en el intestino. En este caso, debemos llevar a la cobaya rápidamente al veterinario para empezar un tratamiento, ya que el riesgo de muerte     es alto.

Diarrea causada por la ingesta de antibióticos. Si tenemos a la cobaya bajo tratamiento veterinario y observamos que sus heces son blandas o líquidas, se puede deber  a que los antibióticos eliminan las basterias “útiles” en el estómago. Por lo tanto, deberemos ponernos en contacto con el veterinario rápidamente para que cambie el tratamiento o añada algún elemento a éste.

Falta de apetito
Las cobayas, al tener un metabolismo tan rápido están comiendo continuamente por ello, si observamos que nuestra cobaya ha dejado de comer es un síntoma claro de que se encuentra mal y es propio de enfermedades como problemas dentales, intestinales, infecciones...
Es muy importante llevarla al veterinario, ya que bajan de peso rápidamente poniendo en riesgo su vida.

Pelo de la barbilla mojado.
Esto es debido a la mala oclusión dental (sobrecrecimiento de los dientes y muelas).  Normalmente el babeo va acompañado de una pérdida importante de peso, y es necesario que el veterinario lime o corte los dientes de la cobaya.

Dificultad al caminar o falta de movilidad.
Cuando nuestra cobaya tiene dificultad para andar,podría tratarse de una hipoavitaminosis (falta de vitaminas, escorbuto) que produce inflamación en las articulaciones o pododermatitis (infección en las patas), producida normalmente por utilizar un sustrato inadecuado en la jaula o por el sobrepeso de la cobaya. Si la cobaya presenta este problema, debemos llevarla inmediatamente al veterinario ya que es de vital importancia que sea tratada.

Nódulos o bultos
Se pueden deber a linfadenitis (infección de las linfoglándulas), tumores, mastitis, hipovitaminosis (se se situan en las articulaciones). Ante cualquier bulto debemos llevar a la cobaya a una revisión veterinaria.

Pérdida de pelo
La pérdida de pelo, puede ser síntoma de varias enfermedades como parasitarias y hormonales (en este caso, se dan en los costados y de manera muy simétrica). También puede ser causado por las cobayas que convivan junto a la que sufre la pérdida o incluso por ella misma, en este caso podemos hablar de problemas de estrés, aburrimiento, estereotipias (vicios en el comportamiento), dominación,etc.

Rascarse compulsivamente
Si nuestra cobaya se rasca en execeso, incluso provocando rojeces o calvas en la piel, seguramente sea debido a algún tipo de parásito externo (ácaros,pulgas,etc), sarna u hongos. En la mayoria de casos deberemos desparasitar al animal y dependeniendo del grado del problema  necesitará medicación, siempre recetado por el veterinario.

Respiración con dificultad y ruidosa, y moqueo o lloro de ojos.
Estos síntomas son debidos a una infección respiratoria, por lo tanto necesita visita al veterinario urgente ya que una pequeña complicación puede llevar a la muerte a nuestra cobaya

Estornudos
Si son esporádicos puede deberse a molestia por el polvo, heno, etc. Si vemos que la cobaya estornuda más frecuentemente y observamos otros síntomas como mocos o poca actividad podemos encontrarnos ante una infección respiratoria.

Orina roja
Debemos diferenciar, que la orina este coloreada debido a algún alimento ingerido o que realmente contenga sangre. Si es así, puede deberse a problemas de cálculos renales, enfermedades de útero y ovarios, etc. Debemos llevar  a la cobaya a una revisión rápido ya que es un problema muy grave.

Principales enfermedades:

Escorbuto
Las cobayas, no sintetizan la vitamina C, por lo que si no es suministrada en las cantidades necesarias a través de la alimentación aparece el escorbuto (hipovitaminosis, falta de vitaminas). Podemos observar síntomas como el poco apetito y la falta de movilidad, normalmente tienen las articulaciones doloridas y por eso, no pueden andar correctamente y se queja al tocarlo. A su vez, el pelo de la cobaya tendrá un aspecto descuidado y puede aparecer diarrea.
Si se trata rápidamente la enfermedad es reversible, pero cabe la posilibilidad de que la cobaya tenga secuelas permanentes en las articulaciones.
Las consecuencias suelen ser en primer lugar, una aporte insuficiente de vitamina C durante mucho tiempo o la mala oclusión dental. El tratamiento de la hipovitaminosis consiste en suministrar la vitamina C por inyecciones y por boca, a la vez que vamos modificando correctamente su alimentación.

Mala oclusión dental
Un problema común de las cobayas es la mala oclusión dental. Consiste en el crecimiento excesivo de los dientes, molares y premolares.
Ésto, provoca heridas en el interior de la boca e imposibilita a la cobaya para comer, provocando así graves problemas de hipovitaminosis. Los síntomas más claros, a parte de observar que los dientes de nuestra cobaya tengan un tamaño anormal,es la pérdida rápida de peso y tener el pelo de la barbilla mojado.
Para solucionar esto, es necesario que el veterinario lime o corte los dientes, y aún así muchas veces la cobaya nunca vuelve a comer por la alteración que le ha provocado en la articulación.

Golpe de calor
Las cobayas son animales extremadamente sensibles al calor. Si un día de altas temperaturas la cobaya presenta un aspecto totalmente apático,respiración acelerada y un babeo constante, estamos ante un golpe de calor. Debemos mojar a la cobaya con agua tibia (no fría) y ponerlo en un lugar fresco, y a continuación debemos llevarlo al veterinario.
Hay que estar muy atento a las temperaturas altas y lo mejor para combatir el golpe de calor es evitarlo. En principio, la jaula de la cobaya deberá estar en un sitio fresco, donde no de el sol directamente ni hayan corrientes de aire, y si vemos que la temperatura sube, podemos colocar en la jaula una botella con agua fría (vigilando que no coma el plástico) envuelta en un calcetín o piedras (limpias y desinfectadas) que previamente hayamos metido en la nevera, para que la cobaya pueda tumbarse junto el elemento fresco si tiene más calor.
Tumores y quistes
Normalmente, los tumores y quistes no son visibles y son difíciles de detectar si los síntomas no son muy claros. En el caso de las hembras mayores (a partir de los tres años) los problemas hormonales (tumores y quistes en los ovarios) tienen claros síntomas como la pérdida de pelo muy simétrica en los costados, flaquez en la zona de las costillas y abdomen abultado, mamas inflamadas y apatía. Si observamos alguno de estos síntomas debemos llevar al veterinario a la cobaya para que le hagan una revisión, ya sea mediante ecografía o radiografía.
El tratamiento de estos quistes se basa en una operación, y en el caso de que sean de pequeño tamaño se puede inyectar un tratamiento hormonal que incita a la reabsorción de los mismos sin necesidad de pasar por el quirófano.
Recomendamos, revisiones periódicas de los ovarios en hembras mayores de tres años.

Pulmonía
La pulmonía es bastante frecuente en cobayas, y por regla general es causada por distintos microorganismos (bacterias y virus). Normalmente se trata de bacterias presentes en las vías respiratorias de animales sanos que por algún motivo se multiplican y provocan una infección.
Los síntomas de una pulmonía son la apatía y cansancio general, respiración dificultosa, moqueo y lloro de ojos. Es  muy importante llevar a la cobaya al veterinario y que se empiece el tratamiento lo antes posible.
El tratamiento para la pulmonía consiste en antibióticos, rehidratación y alimentación asistida.

Pododermatitis
La pododermatitis se trata de una infección en las almohadillas de las patas (normalmente en las extremidades posteriores) . Normalmente es debida a un fondo de jaula inadecuado (demasiado duro, rejilla, etc) que provoca una herida y después una infección bacteriana. Si no se trata, la pododermatitis se extiende y puede afectar a los huesos y tendones de las patas.
Los síntomas son la apatía ante comida y movimiento, herida o rojez en las amohadillas y el dolor.
El tratamiento para la pododermatitis consiste en antibióticos, analgésicos y la desinfección.
Lo más recomendable es la prevención, poniendo un sustrato blanco para que las patitas son sufran.

Queilitis (Heridas en la boca)
La quelitis es una inflamación en las comisuras de los labios. Se debe a una bacteria pero pueden actuar también virus. Normalmente está causado por una herida inicial que se infecta.
El tratamiento consiste en aplicación de antibióticos y desinfección.

Cistitis y calculos renales
Son comunes en las cobayas enfermedades como la infección de la vejiga (cistitis) y la formación de cálculos renales.
Los síntomas son sangre en la orina,falta de apetito y dolor en el abdomen.
Es necesario que el veterinario haga un cultivo de orina, para identificar las bacterias o una placa para los cálculos.
El tratamiento consiste en el suministro de antibióticos. No se puede disolver los cálculos en las cobayas, por lo que aún que sean extirpados es probable que vuelvan a aparecer. Para prevenirlo, podemos evitar dar piedras de sal y cuidar su alimentación.

Enteritis bacteriana (Bacterias en el intestino)
Una infección intestinal puede estar causada por varias bacterias (como la Salmonela y la Escherichia Coli) y puede ser contagiada a la cobaya a través de la comida o el agua.
Los síntomas son diarrea, deshidratación,pérdida de peso, pelo despeinado o enmarañado y falta de actividad.
El tratamiento para este problema consiste en el suministro de antibióticos, la hidratación y alimentación asistida.

Fecaloma anal
En las cobayas ancianas (sobre todo en machos) es habitual la acumulación de heces blandas entre los pliegues cutáneos del ano. Debemos extraer las heces con un bastoncillo y lavar y desinfectar la zona. En algunas ocasiones es necesaria la aplicación de pomadas antibióticas, siempre recetadas por el veterinario.

•Piojos,pulgas y sarna
Los síntomas ante este problema es que la cobaya se rasque excesivamente, y a veces incluso pierda pelo. Para tratarlo, deberemos desparasitar a la cobaya y limpiar y desinfectar la jaula y todos sus accesorios.

Hongos
No es común en cobayas. Los síntomas son pérdida de pelo en zonas concretas, escamación y costras. El veterinario debe realizar un cultivo del pelo para empezar a tratar con antifúngicos, tanto por vía oral como tópica.

Coriomeningitis linfocitaria
Se trata de una enfermedad viral poco común en cobayas, Provoca parálisis y meningitis. Pueden contraerlo a través del contacto con hámsters, ratones, etc. 

PELIGRO CON LAS MEDICINAS
Lo mejor es no auto-medicar nunca a un animal, y menos a uno tan pequeño como una cobaya. Igualmente aquí tienes una lista de medicinas potencialmente peligrosas para ellas:

Amoxicilina, ampicilina, bacitracina, cefadróxilo, cefalexina, cefalosporina, cefazolina, clindamicina, clortetraciclina, dihidroestreptomicina, eritromicina, estreptomicina, lincomicina, oxitretaciclina, penicilina y derivados.  
fuentes: Datos sacados del libro “El Conejillo De Indias” de Marta Avanzi. Editorial D

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